Французские духи (французская парфюмерия) это эмблема безупречного вкуса и классической элегантности, признанный эталон мирового парфюмерного искусства. На созданные французскими мастерами парфюмерные шедевры уже не первое столетие ориентирован весь мир.
Именно французские парфюмеры достигли совершенста в искусстве создания уникальных акцентов памяти человечества,
овладев таинством влияния на ольфакторную (а если говорить на французский манер, то ольфактивную) память человека -
самую глубинную и прочную память.
Французские духи - это историческое наследие и культурное достояние не только Франции, но и планеты.
*Признанные парфюмерные центры планеты - это Париж и Грас (название этого города в русском языке так же встречается в написании «Грасс» от фр. Grasse).
Принято считать, что первая парфюмерия известна из Древнего Египта.
Во все времена женщины и мужчины любили омывать и омазывать себя благовониями.
Осведомленность и вкус роскоши - ароматы всегда регулируют требования ко внешности.
В Древнем Египте и умершие, и живые были надушены - умасляны.
Однако, тогда и сейчас, упоминая Египет, речь идёт о маслянных духах.
Эфирные масла, получаемые методами дистилляции и анфлеража появились намного позже.
Египтяне использовали драгоценные ароматные мази и жидкости не только в религиозных целях и ради соблазна,
но также потому, что благовония имеют смягчающие и терапевтические свойства.
Рим имитирует Египет, и известно, что Нерон, буквально эксперт в области благоухания.
Он давал приемы, на которых душистые смеси стекали с потолков, а голуби с ароматными крыльями бродили по праздничному пространству.
У арабов, наследников древних греков и римлян, по части ароматических знаний и вовсе была реализована идея изобретать драгоценные вспомогательные вещества для дистилляции и почти идеальные субстраты для благовоний.
Даже средневековье, которое с удовольствием "презентует" всё наиболее непримиримое, проповедуемое отцами Церкви,
желающими изгнать любую форму легкомыслия из душ своей паствы, не могло сдержать пристрастий к благоуханию.
Запах используется и для борьбы с чумой.
Если вода открывает дорогу этому заболеванию, которое сеет смерть, то благовония имеют очищающие и защитные добродетели.
Ведь чума считается наказанием Бога.
Шло время, развивалась торговля, и парфюмерия распространялась по странам и континентам. Ароматные смеси, масла, порошки и сегодня обнаруживаются археологами в амфорах и флаконах Греции, Рима, Индии, Аравии, Месопотамии. Но еще в античные времена появление прототипа дистилляции зафиксировано в Древней Греции.
Так было у древних, а уже в XII веке создание парфюмерии происходит во Франции; к XV веку Грас стал превращаться в парфюмерную столицу, впечатляя своими садами, которые по сей день служат сырьем для изготовления масел.
Знаменитые розовые и жасминовые сады завезены на Юг Франции крестоносцами, возвращавшимися из походов.
Роза и жасмин – главные составляющие, а пряности для переработки в ингредиенты привозят во Францию от заморских купцов, торгующих в Венецианской республике.
Один из патрициев в XV веке придумал «пудру Франжипани» - средство, которое втиралось в шторы, одежду и мебель,
чтобы отбить неприятный запах.
Принцип её составления: все доступные тогда сильные ароматы, за исключением ириса и цибета, смешивались в равной пропорции.
К определенному количеству этой смеси добавлялось такое же количество молотого корня ириса,
а затем ко всей образовавшейся смеси в пропорции 1:100 цибета.
На лавры изобретателя этой пудры претендует несколько персон, один из них — Рене Флорентинец (Rene le Florentin), штатный отравитель Екатерины Медичи, составлявший для неё яды. История утверждает, что он снабжал пудрой Франжипани свою нанимательницу.
В Лувре тогда ещё не было канализации, и ночные горшки распространяли соответствующий аромат даже в королевских покоях.
Честь открытия спиртового раствора для этой пудры точно принадлежит фамилии Франжипани. Прямой потомок первого парфюмера-любителя Меркурио Франжипани обнаружил, что аромат держится дольше всего, если пудру развести в винном спирте.
Так были придуманы первые настоящие духи — то есть спиртовой раствор ароматных веществ.
Этот состав и привез с собой в Париж римский патриций Муцио Франжипани (Muzio Frangipani), когда перешел на службу к французскому королю Карлу IX (Charles IX de France, 1550–1574). Внук Муцио, уже носивший переиначенную на французский лад фамилию Франжипан, дослужился до маршала при дворе Людовика XIII и ввел аромат в моду как предназначенный для отдушки перчаток.
Так ароматные спиртовые растворы использовали теперь для ароматизации изделий из кожи, чтобы «поправить» неприятный запах дубления.
Кожаные перчатки были обязательным аксессуаром благородного человека в XV веке. Они помогали скрыть распространенные тогда заболевания кожи, уродовавшие руки и ногти. Тонкие перчатки менялись каждый день, на них был большой спрос, который удовлетворял целый цех перчаточников. Особенным успехом пользовались надушенные перчатки. Многие перчаточники всерьез занялись составлением ароматов,
и цех сменил название, став «цехом парфюмеров и перчаточников», а затем и просто «цехом парфюмеров».
И уже очень скоро новыми составами вновь благоухать стало буквально всё. Ароматизировали одежду, мебель, веера, мылись и умывались ароматическими композициями. Пока всё еще с гигиенической целью - устранение неприятного запаха.
Бедное население «выкручивалось» самостоятельно, проявляя смекалку в том, как ароматизировать мир вокруг, а духи и экстракты (высокие концентрации) были предметами роскоши, что осталось неизменным и по сей день.
Хотя нельзя не признать, что никогда ранее в истории человечества духи не были столь доступны, как в течение всего ХХ века.
В веке XX доступность парфюмерии была достигнута маркетологическим гением величайшего парфюмера Франсуа Коти (Francois Coty) - «Пикассо духов» и «Наполеона честолюбивых ароматов». В начале ХХ века Коти заявил: «Дайте женщине лучший продукт, который вы только можете создать. Поместите его во флакон — простой, но выполненный с безукоризненным вкусом, назначьте за него разумную цену, и вы станете свидетелем рождения великого бизнеса, равного которому мир ещё не видел".
Так произошло зарождение парфюмерной индустрии: возникли миниатюрные формы, низкие концентрации во всё больших объемах, развитие синтеза, одно за другим отменялись парфюмерные правила в создании флакона. Всё это провело парфюмерию через ХХ век искусства в ХХI столетие массового потребления.
Но стоит вернуться назад, в период расцвета всего прекрасного.
В XVIII веке поддержка развития парфюмерного искусства пришла от Наполеона I Бонапарта, французский император и могущественный полководец был страстным поклонником ароматов, и использовал огромное количество туалетной воды, а его супруга Жозефина и вовсе любила духи больше, чем сам император. Даже спустя десятилетия после смерти Жозефины в будуаре императрицы сохранялся тонкий запах мускусных духов, а по континентам, морям и океанам бороздили экспедиции в поисках новых ингредиентов.
Если бы не страсть Наполеона, то, возможно, даже о «Кёльнской воде» так никто бы и не узнал, кроме самих немцев. Наполеон обожал «Кельнскую воду» и именно французское сочетание «eau de Cologne» стало нарицательным всех одеколонов мира.
Подлинный взлёт ожидал парфюмерное искусство Франции в XVIII - XIX веках. После прошедших бурных событий Великой Французской революции, затронувших весь мир, и первых шумных побед наполеоновских войск, император в 1804 году открывает первое во Франции фабричное парфюмерное производство. И сразу рождается легенда, что название и изобретение «eau de toilette» туалетной воды также принадлежит Наполеону. Якобы, после ссылки на остров святой Елены у Бонапарта закончился любимый «о де колонь» и он сам изобрёл некий ароматный рецепт, добавив в него бергамот, и назвав его «туалетной водой». С тех пор это название стало общепринятым.
В течении XVIII века парфюмерное искусство развивалось стремительно, а Франция стала родиной лучших мастеров. Сколь итальянские мастера прославлены в живописи и скульптуре, а греческие в философии и архитектуре, столько же французские в парфюмерии. Жан Луи Фаржон (Jean-Louis Fargeon), Феликс Милло (Felix Millot), Пьер-Франсуа Любин (Pierre-Francois Lubin), семья Гарлен (Guerlain) – фактически основали оригинальную науку о создании ароматов и воплотили ее как искусство.
Жан Луи Фаржон был парижским аптекарем и парфюмером, поставщиком королевской семьи и Суда Франции, до и во время революции его учениками были многие из будущих великих парфюмеров, во время Французской Революции судьба Жан Луи Фаржона сложилась весьма трагично, его арест и банкротство заслуживают отдельного полного рассказа. Фаржен всю свою профессиональю жизнь выпускает самое большое разнообразие продуктов: помады, надушенные перчатки и веера, средства макияжа, розовые палочки, бодрящие воды, элексиры красоты и много всего.
В 1801 году он опубликовал «Полный трактат о приготовлении парфюмерии» и вместе с тем стал одним из поставщиков императорского двора - патентованный поставщик Императрицы, что внезапно обеспечило ему былую славу.
Он всегда был на переднем крае инноваций.
В 1806 году Фаржон публикует «Искусство парфюмера», так он вспоминает свои мысли во времена прошедшей революции: «Что сегодня требуется от моего искусства? Должен ли я, чтобы доказать свой патриотизм, составить парфюм из запаха крови, плавающего вокруг гильотины сегодня?" - строгий Робеспьер, во имя поощрения природы, запретил использование духов, стимулируя появление «эликсиров с гильотиной».
"Искусство парфюмера" - уникальный труд во имя будущего человечества, в том же 1806 году Фаржон умер.
Во время его смерти в Париже было 139 парфюмеров.
Жерве Шарден (Gervais Chardin) станет новым назначенным парфюмером «своих имперских величеств», а вдова Фаржон, продолжая использовать репутацию своего мужа, останется парфюмером «Мадам его Величества Императора»
Феликс Милло (Felix Milot) так же был аптекарем и парфюмером, автор «Медвежьей пудры» для париков неохотно брал учеников и подмастерья, ибо характером был «старой формации» и делал акценты на семейственность и династийность. Свой парфюмерный дом Феликс Милло основал в 1822 году и в целом его творчество носит консервативный характер, а стилевые принципы классицизма, естественно, получили признание.
Пьер-Франсуа Любин в 1784 году в Париже был одним из учеников Жан-Луи Фаржона, а затем в Грасе учился у парфюмера Томбарелли (в 1792). Свой магазин Любин открыл в 1798 году, в Париже, на улице Гельвеция (ныне rue Sainte-Anne), магазин назывался «Букет роз».
Особой популярностью, конечно, пользовалась его «бодрящая вода», которая и станет «туалетной водой Любина». Своими изысками Любин выигрывает благосклонность императорского двора, о чем Архивы Международного Музея Парфюмерии в Грасе хранят приказ императрицы Жозефины, датируемый 1809 годом.
В 1830 году Любин стал первым французским парфюмером, экспортировавшим свои духи в Соединенные Штаты, а королева Мари-Амели в 1834 году сделала его новым официальным поставщиком суда Франции.
"Он апостол для женщин, и сам апостол прощает ему это. Наши женщины молятся на надушенного апостола Любина" - так говорили о маэстро Пьере Франсуа. Успешнее Любина в то время можно считать разве что итальянского живописца Помпео Джироламо Батони (Pompeo Girolamo Battoni).
Заказы сыпались на них как из рога изобилия, творчество носило неуемный характер и оба мастера интуитивно делали акценты на соблазнительную изысканность позднего барокко с элементами классицизма, основоположниками которого их и считают, каждого в своем роде искусства.
В 1828 году открыл парфюмерный магазин в Париже и Пьер Франсуа Паскаль Герлен. Семья Guerlain и их подмастерья к тому времени уже прославлены фактически как Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи парфюмерного искусства. Многие поколения представителей семьи Герлен превратили свою фамилию в ассоциацию эталона искусства, а аккорд Герлинад (Guerlinade) как фирменный мазок кисти художника.
Семье Герлен принадлежит ряд парфюмерных правил, ныне академических и незыблемых:
-
Три ароматных перехода — выход легато начальных нот; игра нотами сердца; аккорды нот базы.
-
Совмещение натуральных ингредиентов и продуктов синтеза.
-
Унисекс парфюмерии как аксиома. В 1889 году ароматом Jicky семья Герлен окончательно разрешила спор о том, надо ли начать разделять ароматы на мужские и женские или нет, и утвердила, что ароматы и дальше не станут разделяться, как это и было принято традиционно.
-
Ароматы необходимо примерять на себя, выгуливать.
